Il caso, il destino, il fato. Chiamatelo come più vi piace.Diverse le dissertazioni filosofiche possibili sull’argomento.
Quante volte ci è capitato di vedere la nostra vita come manovrata da invisibili fili, che sembrano orientarci verso qualcosa di inaspettato, e al quale fatichiamo a dare un nome?
A chi non è mai successo di trovarsi in una data situazione “per caso”?
Qualcuno, leggendo, penserà “A me, non è mai capitato”. Io invece vi dico che a una persona di sicuro è successo.

Si tratta di Federico Borella, designer, il quale, per caso, ha fondato il marchio e realizzato le collezioni di Route Des Gardens, dopo che un capo spalla disegnato per uso personale è stato notato, sempre per caso, da tale collaboratore di Gerald Loft Firenze.

Era il 2010.
Sono passati ormai 3 anni, e ora, la nuova collezione a/w 13 di Route Des Gardens, marchio tutto Made in Italy, specializzato nella realizzazione di capi spalla per uomo e donna, di sicuro non è governata dal caso.
Anzi.
Versatilità: questo il filo conduttore delle creazioni di Borella per la prossima stagione autunno/inverno.
Innanzitutto, versatilità nei materiali utilizzati e nel finishing delle allacciature dei capi della a/w 13 di Route Des Gardens.
La lana è trattata in maniera speciale per donarle un aspetto inusuale, e abbinata a pelle, nylon e pelliccia, per creare molteplici end uses e versatilità nel look. I bottoni, dall’altra, sono rivestiti in pelle e le zip creano chiusure trasversali e a doppio petto.
Troviamo poi versatilità nell’uso dei capi. Nella collezione maschile, cappotti lunghi, giacconi con cappuccio, giacche rigate, declinati nei toni del verde militare, del blu, del grigio e dei più accesi giallo senape e rosso, permettono all’uomo che indossa Route Des Gardens di affrontare elegantemente impegni formali, ma anche di dedicarsi a gite fuori porta dalle connotazioni decisamente più casual.

Proposte nella stessa palette di colori e fantasie della collezione maschile, le giacche svasate “a campana”, i cappotti lunghi e corti, i piumini con cappuccio della collezione donna, permettono a chi li indossa di dedicarsi ad un pomeriggio spensierato di shopping con le amiche, così come ad un brunch di lavoro.
Un caso ha portato Federico Borella a creare un marchio e delle collezioni che ben rispondono alle nuove esigenze di vestibilità e versatilità dei capi spalla invernali.
Non sarà il caso, invece, a spingerci a visitare uno degli oltre 200 store che propongono Route Des Gardens in Italia e nel resto del mondo, e a rendere uno di questi meravigliosi capi parte integrante del nostro guardaroba per la prossima stagione fredda.

Francesca Sandrini 

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Piove: sì, fuori piove. Il tempo è uggioso, le temperature basse. Chiudo gli occhi. Nella testa, le atmosfere di città rapite dall’inverno e gentilmente rilasciate dalla sua morsa, vedono entrare uno spiraglio di luce, un raggio flebile e sorprendentemente caloroso, come il tepore inaspettato di una delle prime mattine di primavera.

Una Berliner Bier a Pankow, un beef pastry addentato a Queen Street a Edinburgo: questi ricordi vogliono essere lontani. Le narici iniziano a percepire l’odore della paraffina. Il poliuretano di una tavola da surf lascia spazio all’immaginazione, al legno d’acacia koe delle prime surfboard.

Il tatto, lascia la lana e il velluto, per sfiorare il morbido cotone, l’andirivieni di borchie brunite sparse, il canvas: ormai l’idea è indistinguibile. Penso a L.A., penso a Malibu, alla Pacific Coast Highway, indosso HTC Hollywood Trading Company. Penso a scorci suggestivi, acque cristalline e onde perfette, assoluti paradisi per i surfisti, come la leggendaria Surfrider Beach.
Ogni mese di agosto ospita l’International Surf Festival, appuntamento imperdibile per gli amanti di sabbia, tavole e sole che per una settimana si ritrovano per celebrare e festeggiare l’estate con party e musica.
Qui il brand ha tratto ispirazione per la s/s 2013. Suonano note di Surf Rock. E poi Donavon Frankenreiter, Jack Johnson e un pezzo dei Weezer.

Calzo le Light Studded Sneaker, sostituiscono le flip flop a fine giornata. Scelgo tra Mint, Orange e Bluette.
Lui indossa le Journey Sneakers, curate nei minimi particolari, in pelle bicolor dall’effetto used con profili di borchie sul collo, abbinate alla T-shirt LA. Shield-T in cotone stampato e scollo a V, per godersi il divertimento dopo una giornata passata a sfidare le hollow waves.

Sì: il velluto, la pelle, la lana, hanno lasciato lo spazio alla leggerezza, al cotone fresco, hanno lasciato lo spazio all’estate e alla nuova collezione di Hollywood Trading Company.

Provvista di canotta, Las-TT Custom, consiglio modalità on per “Sound of the Surf”, documentario sui generi musicali che hanno influenzato il rock, sui suoni primitivi nati in California negli anni ’50 e ’60.

La transizione è completa: Hey guys, see you at the beach!

Elena Bulgheroni

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Una donna chic, il cui stile rimanda agli anni cinquanta, è emersa dalla carrellata di sfilate per l’a/i 2013-14.
Lontano dalla didascalica re-interpretazione, questa nouvelle femme bourgeoise mescola input ispirativi che sembrano arrivare dalla Julianne Moore di “Lontano dal Paradiso”, dalle dark ladies e dalle eroine di Alfred Hitchcock con elementi totalmente contemporanei e inaspettati.
Dettagli sporty che contaminano il look iperfemminile, come la zip che regna sovrana, tessuti maschili che trovano modalità d’uso inconsuete, un’attitudine mai troppo perfetta che fa pensare ad una donna che dietro all’immagine ha un mondo complesso, intrigante, da raccontare.
E a disegnare per noi questa donna interessante e protagonista dell’a/i 2013-14 è un amico di webelieveinstyle, un fashion designer, illustratore e stylist freelance, che con la sua arte è già apparso nello spazio style sketch e che siamo onorati di ospitare di nuovo.

Maurizio Andreuccetti è un creativo che lavora nella moda a tutto tondo, è stato docente dello Ied a Roma, ha lavorato negli uffici stile di maison come Lancetti e Valentino, ora dal suo spazio facebook affascina i molti fan con le sue penne colorate e il suo enorme talento.
Potete anche voi trovare le sue illustazioni delle sfilate qui.

Ora seguiteci nella scoperta de la nouvelle femme bourgeoise.

Illustrazioni: Maurizio Andreuccetti
Styling and words: Stefano Guerrini

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Si chiama “Blue Blood” la nuova collezione a/w 2013-14 di Rafael Lopez, anticipata da una campagna pubblicitaria la cui fonte di ispirazione è proprio lì, davanti i nostri occhi. Lopez ci mostra tante principesse, regine, ma soprattutto donne, che da sotto i riflettori, ogni giorno, diventano icone di stile e di eleganza. Letizia, Charlene, Charlotte, Carla, e ancora Kate e Michelle. Nuove regine, che sfoggiano un guardaroba elegante, senza dimenticare la storia e le tradizioni del proprio paese.

Cresciuto come un figlio d’arte, nella sartoria della madre che produceva capi su misura per le feste popolari andaluse, Rafael Lopez assorbe l’influenza degli abiti tradizionali spagnoli, reinterpretandoli per una donna che vuole sentirsi regina, la regina della propria casa, la regale consorte del proprio uomo, la regina madre dei propri figli: un mondo per il quale vive, gioisce e lotta ogni giorno. Una donna, regina del giorno d’oggi, la cui umanità è così vicina a quella del popolo, da renderla sì imperfetta, ma sempre emblema di eleganza. Proprio un po’ come accade in alcune opere di Goya, i cui ritratti dei conti di Altamira e dei duchi di Osuna, hanno regalato al pubblico uno scorcio della nobiltà del XVIII secolo.

Ma dal pittore, Rafael Lopez non trae soltanto la regale ispirazione. Si parla di regine e principesse sotto i riflettori sì, ma sono dei riflettori cupi, che non nascondono l’oscurità storica da cui lo stilista spagnolo prende spunto: ritroviamo infatti tutto il nero dei quadri dell’ultimo Goya, per raccontarci un’ispirazione che viene dallo scorso “annus orribilis” spagnolo: nel 2012, infatti, la monarchia spagnola, in seguito a diversi scandali, ha visto la propria popolarità e benevolenza da parte del popolo, scemare. Una tradizione monarchica un po’ appannata, che rivive nelle creazioni di Rafael Lopez, il quale reinterpreta, anche in maniera rock, le nuove icone regali, proiettandole in una dimensione non più iconica, ma tangibile, dove la tradizionalità è il simbolo dell’appartenenza ad una terra, alla sua storia e ai suoi costumi.

E dalla tradizione spagnola lo stilista riprende forme e materiali, ma li reinterpreta in chiave “Rock, Royal and Royalties”: capi tipici della tradizione sartoriale andalusa, abiti che per certi versi ricordano quelli delle ballerine di flamenco, realizzati in pizzo nei toni del bianco, del nero, del grigio, del verde, del bronzo e dell’oro, vengono accostati a pellicce, stampe leopardate e calzature in pelle, per un look elegante e soprattutto moderno.

Con le creazioni di Rafael Lopez, la moda non ci aiuta soltanto a sentirci principesse e regine per un attimo effimero: ci proietta in un mondo sempre più vicino al nostro, un mondo al quale non è più impossibile appartenere. Ed è anche grazie alla moda, e non solo per l’albero genealogico, che ciascuna di noi può diventare di sangue blu, proprio come le nuove icone, quali Kate Middleton e Letizia Ortiz, principesse per stile ed eleganza ancor prima che per lignaggio.

Francesca Sandrini

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Levi’s interpretation

Ha compiuto 140 anni e sembra sempre giovane! Sarà per la democratica capacità di Levi’s® 501® di entrare nei guardaroba di tutti, adattandosi a stili di vita molto diversi, esaltando percorsi, facendosi compagno di piccole e grandi avventure.
Ammirati dalla trasvertalità di cui è capace il capo in denim per eccellenza, la plasmabilità con cui è entrato da più di un secolo nella vita di ognuno di noi, abbiamo deciso di omaggiarlo con un piccolo percorso fotografico, fatto, e non poteva che essere così, a modo nostro.
Abbiamo chiesto a sette ‘cool guys’, personaggi giovani, creativi e interessanti, selezionati fra i nostri contatti social, di prestarsi come modelli, cosa alla quale non sono molto abituati, interpretando, integrandolo nel loro stile, l’iconico Levi’s® 501®, nella variante classica in cui noi lo conosciamo e in quella nuova Colored, indossandolo con capi vintage, anche di brand che di solito popolano le passerelle.
Ne è risultato uno shooting divertente, intenso, inusuale, in cui il Levi’s® 501®dimostra ancora una volta il suo ruolo di catalizzatore di stile, maestro nel valorizzare quel mondo fantastico che è in ognuno di noi e che possiamo esprimere con immediatezza e classe attraverso il nostro guardaroba. Grazie a Levi’s®, e festeggiando il 501®, conosciamo sette giovani talenti.
Lunga vita al Re del denim, ma non solo!

Per conoscere meglio i nostri modelli abbiamo fatto loro queste domande:

a) Icona di stile al maschile di riferimento?
b) La tua definizione di eleganza?
c) Motto/Frase/Proverbio che ti rappresenta?
d) Come è stato interpretare il Levi’s 501 attraverso il tuo stile?
e)Progetti e sogni per il futuro?

Photographer: Alessandro Esposito
Stylist: Stefano Guerrini
Make-up and hair: Marcel Bason for Gil Cagnè
Photographer’s assistant: Viviana Gallo
Stylist’s assistant: Piermattia Aiello

Models: Benedetto Patruno, Fulvio Il Deme, Bruno Manfuso, Fulvio Ravagnani, Gian Maria Liddi, Andrea Tarella, Michele Lamanna

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Passeggiando per Union Square, nei pressi del Flatiron Building, edificio dalla forma triangolare che  fa spesso capolino dalle stampe di NY,  potrete scorgere sul lato ovest,  tra un grosso edificio e uno più piccolo, un palazzo dall’architettura differente. Si tratta del Decker Bulding.
Un tempo il suo sesto piano ospitava la Factory di Andy Warhol tra le cui mura sono nate le celebri serigrafie, l’arte, l’esagerazione.

Oggi l’edificio ospita al piano terra un brand per il quale le sneakers sono il pane quotidiano: si tratta anche esso di un pezzo di storia, si tratta di Puma.

Il marchio è noto per I modelli classici, tanto quanto per le collaborazioni contemporanee, tra le quali annovera Alexander McQueen, Sergio Rossi, Mihara Yasuhiro, Rudolf Dassler. Nello store di NY, l’esposizione passa dai jeans agli orologi da polso. Ma pur focalizzandoci sul ricco range di prodotti, non si puo’ non ricondurre Puma agli iconici modelli di sneakers, di cui oggi il brand propone un remake degli anni ‘70.
I modelli PUMA Oslo e PUMA SF77  rivisitati, tornano in commercio,  in esclusiva per i cultori delle trainers.

È piuttosto unica la storia di un marchio che trova  le sue origini negli anni ’20 e che acquisisce il nome attuale nel 1946 e che presenta oggi prodotti Sportlifestyle di ogni genere, toccando persino le bikes prodotte con Biomega.
Ma come abbiamo sottolineato, la storia è storia, e l’heritage di un marchio di questa importanza non può essere trascurato. PUMA Oslo e PUMA SF77 sono, in ordine cronologico, l’ultimo remake di modelli storici proposti ogni stagione in esclusiva dal brand.

Il connubio tra tradizione e stile, sport e tecnologia, passato e presente è importante. PUMA Oslo, nata come scarpa per l’allenamento indoor, viene presentata per la prima volta nel 1950, affronta negli anni diversi restyling, tra i più famosi e apprezzati c’è la versione anni ’80 alla quale si rifà oggi la nuova Oslo.
Tomaia in pelle bianca scamosciata, dettagli in morbida nappa, suola dentellata per la massima trazione ed aderenza e scritta Oslo in oro laterale la rendono una sneaker unica resa ancora più esclusiva dal particolare, stampato nel rivestimento interno, dell’anno di produzione originale.

È negli anni ’70, quando esplose il fenomeno del jogging come attività ricreativa, che fece invece la sua apparizione la PUMA SF77, una scarpa d’ispirazione running, caratterizzata da elementi, come l’intersuola in EVA, in grado di fornire la massima ammortizzazione e rendere la calzatura leggera e ideale, non solo per correre, ma anche per essere indossata comodamente tutto il giorno.
Dettagli in suede, tono su tono, si adagiano sulla tomaia in nylon con rinforzi in punta.
Un forte richiamo agli anni ’70 è rappresentato dalle combinazioni colore vintage che spaziano dall’intramontabile classico grigio e blu all’irriverente giallo e rosso.
Una curiosità: nel 1985 -1986, Andy Warhol presenta la serigrafia inchiostro su tela Puma Invader (Positive).

Di certo Puma “invaderà” il nostro campo delle scelte di stile per questa estate.

Elena Bulgheroni

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Marvielab è un incredibile e appassionante laboratorio e atelier di moda situato in Umbria, a Perugia.

A guidarlo saldamente è Mariavittoria Sargentini.

Dopo aver studiato arte, filosofia, design e costume, Mariavittoria ha lavorato come assistente di Antonio Marras e di Maurizio Altieri. Durante la permanenza a Carpe Diem, Mariavittoria termina il personale percorso di esperienza e di sviluppo di una propria coscienza stilistica e critica, dando così vita a Marvielab.

L’etichetta comprende una serie di progetti di abbigliamento no – season – sette in tutto ad oggi – ognuno singolarmente autonomo e figlio di un’esclusiva anima creativa, ideato con l’intento di offrire una nuova interpretazione del tipico capo di abbigliamento: decostruito e riarrangiato attraverso un attento studio di forma e funzionalità, Mariavittoria rivoluziona il capo secondo la sua personale visione stilistica, portando alla nascita di una nuova concezione di abbigliamento la cui essenza supera le stagioni e le tendenze.
La filosofia promossa da Marvielab è, infatti, incentrata sulla relazione fra chi indossa e il capo stesso: dall’interazione fra soggetto e oggetto nasce l’armonia e l’abbigliamento trova in questo moda la sua unicità e originalità.

Gli ultimi due progetti Marvielab portano il nome di ReCikli e Maglia/Tessuto.

ReCikli, presentato per la prima volta alla settimana della moda parigina maschile nel 2012, nasce dalla volontà di Mariavittoria di recuperare in maniera programmatica alcuni tessuti e materiali utilizzati nelle collezioni passate, secondo un processo creativo che sottoponendo il capo a particolari trattamenti lo porta alla pressoché totale alterazione in termini di sostanza e forma. Succede così che il tessuto, sovratinto e usurato, assume la classica forma del capo domestico cui tutti siamo affezionati e al quale mai si rinunceremmo.
I capi ReCikli compongono una collezione unisex che, per unicità del messaggio promosso, viene prodotta in serie limitata e rigorosamente numerata.

Il progetto Maglia / Tessuto, ultimo in linea creativa, è stato invece presentato a Parigi nell’ottobre 2012 durante la settimana moda donna.

La collezione prevede 12 capi in maglia  e 12 capi in tessuto costruiti a partire dal medesimo cartamodello. In sostanza, ogni pezzo è stato pensato e costruito per essere sovrapposto al gemello, in modo che il tessuto possa costituire, secondo volontà di chi lo indossa, la fodera della maglia o essere usato singolarmente.
Ogni capo è costruito secondo il design tipico di Mariavittoria: pulizia e geometria delle forme, capi dall’anima unisex e senza logica stagionale.
Ogni filato e tessuto utilizzato è rigorosamente di origine naturale, mescolati fra di loro per ottenere nuove consistenze e nuovi pesi.
Un pezzo differente dall’altro, come le persone sono ognuna diversa dall’altra: diversa identità, diverso carattere, diverso modo di vivere, ma ognuno incredibilmente unico.

Per maggiori informazioni correte a visitare il sito web.

Roberto Neri

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Alcoolique è un giovane brand, nato dalla mente di Rocco Adriano Galluccio. Napoletano, e molto legato alle sue origini, ma anche cosmopolita nell’animo.
E infatti dopo aver studiato Disegno Industriale per la Moda all’Università di Aversa, Rocco si è trasferito prima a Milano, dove inizia subito a lavorare per vari brand, poi in Indonesia, a Bali.
Una volta tornato nel capoluogo lombardo decide di lanciare il suo brand.
Alcoolique nasce per esaltare la femminilità, per accompagnare il viaggio quotidiano della giovane donna che sceglie questi abiti, anche con un pizzico di gioia e allegria.
Capi eleganti, ma confy, girlie, ma mai eccessivamente leziosi. Permea la collezione uno spirito estroverso e disincantato, che rispecchia il carattere del suo creative director, che abbiamo avuto il piacere di conoscere e che ci ha conquistato con il suo modo di fare molto simpatico, ma anche particolarmente deciso e motivato.
Conosciamo meglio Rocco Adriano Galluccio e Alcoolique.

Come hai iniziato e come sei arrivato alla moda? Quando è nato il tuo brand e quale il suo target di riferimento?
In verità non ho mai iniziato, praticamente l’ho sempre fatto.
Fin da bambino giocavo con i tessuti, sono cresciuto in una famiglia di sarti e artisti.
Quindi ho sempre saputo che la moda sarebbe stata la mia strada. Poco meno di 2 anni fa ho deciso di lasciare il lavoro che avevo e iniziare una nuova avventura, la mia.
Quando creo penso sempre ad una donna ammaliatrice, sensuale, ma mai volgare, penso alle belle napoletane che hanno fatto la storia, da Partenope (fondatrice di Napoli) a Sophia Loren.

Mi racconti la nuova collezione? Da quali input è nata?
E in generale quali sono i tuoi amori al di là della moda, cosa è in grado di ispirarti?
La nuova collezione è un omaggio al tesoro di San Gennaro, i ricami preziosi e i tessuti interpretano e rivisitano quel tesoro probabilmente a molti sconosciuto, ma per grandezza e valore tra quelli più importanti che abbiamo al mondo. L’input viene sicuramente dall’arte sacra e dal legame che ha il popolo partenopeo con il santo.
I miei amori? La mia famiglia, che è unica, i miei amici (i pochi veri, ovviamente), il mio cane.
Amo viaggiare, conoscere e guardare. Adoro il cinema, soprattutto i vecchi film, e divertirmi.
Tutto può essere in grado di ispirarmi. Penso che veramente da ogni cosa possano arrivare nuove idee, l’importante è forse guardare nel modo giusto.

Sogni e progetti per il futuro?
Beh… ovviamente spero di arrivare tra i grandi della moda, di farmi conoscere ed apprezzare. Di progetti ne ho in testa tanti, ma da buon napoletano per scaramanzia non dirò nulla!

Stefano Guerrini

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La sartorialità italiana senza tempo e la ricerca avant-guarde, l’eleganza costruita e la vestibilità semplice, lo sporty e lo chic: Greta Boldini veste il prossimo inverno dei più bei connubi della moda nuova.

Questione di Made in Italy: creatura a noi così cara di cui spesso singhiozziamo le sorti in via d’estinzione sotto i contraccolpi di una globalizzazione fashion onnivora di gusti e trovate industriali.
Sfogliamo quasi nostalgici le pagine della nostra storia di moda, rievochiamo perle di una tradizione artigianale che oggi sospettiamo essere sempre più ectoplasmatica, temiamo che le aspirazioni dei nuovi appassionati dell’essenza vera della moda italiana non raggiungeranno mai la grandeur dei loro (e nostri) celebri predecessori del fashion, pur augurandoglielo.

Ottimismo impolverato dalle grinze di un sistema che mette in difficoltà la capacità del nostro Made in Italy di brillare come un tempo: questo è certo.
Ma è altrettanto certo che un blue mood così diffuso rischia di non accorgersi della forza dirompente di un Made in Italy ancor più sicuro di sé: giovane e determinatissimo.
E pronto a sorprendere sul serio.

Greta Boldini è, per l’appunto, una giovane, sorprendente e determinatissima presenza di nuovo Made in Italy.
Fuor dall’anagrafe fashion, l’identità del brand risponde ai veri nomi di Alexander Flagella e Michela Musco, under-30 italiani di nascita e di formazione di moda, nonché di passione e competenza profonda nell’iconica maestria artigianale che solo nel nostro territorio plasma meraviglie di haute couture decorata da accessori preziosi per qualità finissima.
La mano che rende soffice la pelle, intarsia i ricami e incastona le pietre, drappeggia i tessuti e purifica le linee: il loro credo artigiano nasce e cresce nel loro atelier romano.
Un progetto che è un potente connubio di identità evergreen: la sofisticatezza misteriosa di Greta Garbo e la femminilità luminosa di Giovanni Boldini. Eleganza d’antan, Belle Époque e contemporaneità: Greta Boldini va dritta all’essenza e la rende concreta.

Dualismi fashion tra estetica storica e silhouette avanguardistica anche per la collezione a/i 2013. L’ispirazione viaggia all’indietro: arriva agli anni ’40, la drammaticità scenografica del cinema noir, la teatralità di un’eleganza rigorosa e composta, ma che sfugge alla rigidezza eccessiva attraverso l’energia creativa di Edith Bouvier Beale (la Little Edie di Grey Gardens, per intenderci), secondo spunto fulgente d’ispirazione.
Che ogni sospetto di manierismo pseudo-storico si plachi subito, però!
La collezione è uno scrigno di forme e linee magnificamente contemporanee e desiderabilissime.
L’aplomb degli abiti si riequilibra negli scolli vertiginosi, i volumi si distribuiscono sapienti ma originali, lo sporty e lo chic avvolgono con facilità la figura, e l’eleganza si plasma nei materiali sì preziosi, ma anche tecnici.
La palette è morbida, luminosa: l’allure del riflesso metal della pelle di vitellino è voluttuosa, tanto quanto i macro Swarovski e le perle di fiume che brillano su bluse e capispalla.

Ad esser fiscali, il must-have di collezione è il cappotto in panno con manica di pelliccia e pietre incastonate: ma ad essere sinceri la gara al must-have è vinta alla pari da ogni singola proposta firmata Greta Boldini!

Silvia Scorcella

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“Sperimentare” è un concetto decisamente di casa, dalle parti di Prada. Brand instancabile e instancabilmente alla ricerca di input e output sempre nuovi, non c’è (quasi) strada creativa che non abbia già battuto.

Eppure la sua capacità di creare nuove sfide dimostra ancora una volta grande iperattività, partorendo un concorso letterario che ha l’aspirazione di innestare i codici comunicativi tipici della parola scritta nel linguaggio figurativo del mondo della moda. In collaborazione con Giangiacomo Feltrinelli Editore, “Prada Journal” prende quindi vita come piattaforma che coniuga queste due forme d’espressione, usando la metafora degli occhiali da vista – oggetto e soggetto dei racconti che i partecipanti sono chiamati a scrivere – come pretesto creativo.

Questo accessorio ci consente di osservare la realtà circostante letteralmente con occhi nuovi, ma è l’aspetto metaforico che interessa al concorso, quella chiave di lettura soggettiva e per questo ogni volta diversa che va ad arricchire il carnet del “Journal”, giorno dopo giorno.

Fino al 18 giugno, chiunque potrà cimentarsi con una storia breve che abbia come cuore il tema della realtà e della percezione. Sguardi, immagini, simboli, suggestioni di qualsiasi tipo dovranno avere un ruolo predominante all’interno del racconto.

I vincitori saranno premiati con un assegno di 5.000 euro e i testi verrano pubblicati come e-book, scaricabili su iPad.

Dopo aver flirtato a lungo,e  proficuamente, con il mondo dell’arte, Prada si lancia avidamente verso quello della letteratura. Chissà se riuscirà, anche questa come molte altre volte, a dare vita a una nuova “milestone” all’interno del panorama culturale mondiale.

Val Moro

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